El hombre en blanco o negro de V&L

En la tercera jornada de la Pasarela Cibeles para la próxima primavera-verano, tras Kina Fernández vino Miriam Ocariz con una paleta basada en los blancos, del puro al roto, el celeste, el tomate y el negro con lustre para un resultado irregular, en el que la seda se alterna con los laminados tecnológicos. Sigue habiendo en ella un exceso de detallismo poco eficiente a la hora de evaluar el dibujo global de la prenda: lacería decorativa, entalles de los cuarenta, manguitas globo, pinzado y pliegues recurrentes para apoyar un volumen mórbido. Los vestidos de Ocariz con ruedo decreciente tienen dos tendencias, una aferrada al minivestido de ocasión y otra al perfil de la amplia falda enaguada. También hubo pantalones pitillo, a los que la tendencia global jubilará más pronto que tarde. En cuanto a los estampados, vegetales, y sobre todo uno basado en las garzas chinas mitológicas, esas telas de Indias que están en el estético colectivo de Occidente desde que llegaron a Holanda desde los puertos asiáticos en el siglo XVII traídas por las misiones jesuitas.

Con una cita de índole cainita (un verso de Oscar Wilde) estampada en grueso papel reciclado, vuelve o sigue David Delfín por sus fueros propios. Oyendo a Jeanne Moureau cantando aquello de Querelle (Fassbinder), el desfile fue gótico militante, pero no flamígero, sino tenebrista. Digamos con propiedad: una "lección de tinieblas" en toda regla. Se trató de un ejercicio de estilo manierístico bastante endogámico, con la recurrencia de sus elementos icónicos (corbata aplicada o real, solapas de pega, largo inverso, negro y blanco), todo en una contrición espartana muy del gusto de sus incondicionales y de esa coraza donde no hay otra ternura que las profundas ojeras del desvelo moral. Maduro en lo que sabe hacer y donde ha labrado su éxito mediático y estilístico, Delfín aboga por una ceremonia que tiene mucho, a ultranza, del mismo decadentismo que mató artísticamente a Wilde. Hubo un vestido-camisa blanco, con ruedo y mangas largas a tramos geometristas en gris y negro francamente bueno. Pero volvamos a Oscar Wilde, que también dijo atinadamente: "La moda es una forma de fealdad tan intolerable que tiene que ser alterada cada seis meses". Él era así y David es consciente de ello.

Ya por la tarde, los sevillanos Victorio & Lucchino presentaron, bajo el lema Summertime, una potente colección que arrancó con su fuerte apuesta masculina (y con un plantel de modelos que reunía a lo mejor de lo mejor del elenco hispano: David Guillo, Jon Kortajena, Oriol Elcacho). Se aludía a los años cuarenta de posguerra, primero con el silueteado Dior (ancien régime, es decir, el bueno) para la mujer, y para ellos, el negro o el blanco, con cazadoras bomber y pantalones cargo muy historiados, trajes de chaqueta italiana de uno o dos botones en lino-algodón o con cobertura tecnológica. La mujer tuvo desde un minivestido bañador que era un suspiro a las faldas tutú en su poética del detalle, todo con un calzado impecable. Pero de esos vestidos opulentos se pasó a una hechura diferente y discutible en largo, como para vestir a Merle Oberon o a Ginger Rogers, siempre en azul humo, maquillaje o negro. No es en V&L un cambio radical, pero sí una encomiable e inteligente adaptación a los tiempos que discurren. No faltó el topo evolucionado al op-art e Ima Sumac regando los oídos mientras las plumas teñidas dejaban su rastro sobre el linóleo.

Lydia Delgado empezó con vestidos ligeros como refajos (aparente y materialmente), trajes largos dudosos y cercanos al camisón; vestiditos pícaros estampados, uno de ellos en acqua muy elaborado al estilo dieciochesco (hay en Delgado bastantes y sutiles referentes al mundo ilustrado), una memorable chaqueta rosa de libélulas rampantes (¡pieza de colección!) y dos maravillosos grand tonelette (uno en azul celeste con puntillas y otro al final en negro con gran lazo teatral) que la demuestran refinada, creativa al máximo, en estilo propio y tan culta como fiel a sí misma, y donde no faltó el encaje evanescente y el cristal negro. Sus accesorios eran espléndidos, como las gafas de pega al estilo de una Meret Oppenheim. Cerró, ya en la noche del Retiro, la burgalesa Amaya Arzuaga.La mujer de V&L tuvo desde un minivestido bañador a las faldas tutú en su poética del detalle